Monte dei Cappuccini

Los frailes capuchinos eligieron esta colina boscosa sobre el Po a finales del siglo XVI precisamente porque resultaba incómoda: empinada, alejada del centro de la ciudad y libre de distracciones mundanas, ideal para una orden contemplativa fundada en la pobreza y el aislamiento. La construcción de su iglesia, Santa Maria al Monte, comenzó en 1583 y se prolongó durante más de setenta años, sin terminarse hasta 1656, financiada poco a poco mediante donativos y no por un gran encargo municipal.

Los frailes casi con toda seguridad nunca pretendieron crear uno de los miradores más queridos de la ciudad; fue simplemente una consecuencia accidental de una ubicación elegida por razones muy distintas. A medida que Turín crecía en torno a la base de la colina en los siglos siguientes, aquel retiro deliberadamente apartado se convirtió en una subida corta y sencilla con unas vistas que los propios frailes habrían considerado del todo secundarias.

El antiguo convento junto a la iglesia alberga desde 1942 el Museo Nacional de la Montaña, una de las instituciones dedicadas al montañismo más antiguas del mundo, algo lógico en una ciudad que vive a la sombra de los Alpes. Su colección abarca desde equipo de escalada histórico y fotografías de expediciones hasta salas dedicadas al príncipe Luis Amadeo, duque de los Abruzos, cuyas expediciones al K2, al Ruwenzori y al Ártico a principios del siglo XX lo convirtieron en uno de los exploradores más célebres de su época.

Muchos visitantes que llegan por primera vez se sorprenden al descubrir que la vista desde el Monte dei Cappuccini rivaliza —algunos turineses dirían que supera— con el panorama, mucho más famoso, de la Mole Antonelliana, enmarcando la propia Mole, los tejados barrocos del centro histórico y, en los días de invierno más despejados, una cadena ininterrumpida de cumbres alpinas, todo ello con una fracción de las multitudes.

La entrada a la iglesia es gratuita y permanece abierta todos los días, mientras que el Museo Nacional de la Montaña cobra una entrada aparte y tiene un horario más reducido, cerrado los lunes; conviene comprobarlo antes de ir si el museo, y no solo la terraza, es la prioridad. Un camino empinado pero corto sube directamente desde Borgo Po, en la orilla oriental del río, y lleva entre diez y quince minutos a la mayoría de los caminantes; una carretera asfaltada más larga salva el mismo desnivel con una pendiente más suave para quien prefiera evitar los escalones.

Las mañanas de invierno despejadas, tras el paso de un frente frío que ha limpiado el cielo, suelen ofrecer la mejor visibilidad de los Alpes desde la terraza, mientras que el atardecer atrae a más fotógrafos por las vistas sobre la ciudad. La colina combina bien con un paseo por las orillas del Po o una parada en la iglesia de la Gran Madre, al pie de la cuesta.